Conozca las principales vitaminas utilizadas en productos cosméticos y sus beneficios.
La vegetalización de los cosméticos ya es una tendencia conocida por los formuladores.
Se publicó recientemente un informe sobre las principales tendencias en cosmetología que surgirán para el año 2025 y una de esas tendencias es la incorporación de activos alimentarios en productos cosméticos, lo que considero que es un paso más allá de la vegetalización. Esta tendencia se conoció como «Gastronomía«.
Además, se ha realizado investigaciones sobre el uso de vitaminas y otros suplementos en los Estados Unidos y el Reino Unido, y una de las conclusiones que se pueden extraer es el hecho de que actualmente hay un resurgimiento de productos que afirman tener componentes derivados de nutrientes (como las vitaminas) en su composición, lo que se puede asociar con el hecho de que los consumidores asocian cada vez más una dieta saludable y un estilo de vida equilibrado con una piel más bella.
Otro punto relacionado con este hecho es que cada vez más personas consumen vitaminas y otros suplementos nutricionales como parte de su rutina diaria, lo que también contribuye a una mejor aceptación de estos componentes en su rutina de cuidado de la piel(después de todo, La belleza “de adentro hacia afuera” ya está bien establecida, entonces, ¿por qué no enfocarse en la nutrición de “afuera hacia adentro”?
Uno de los compuestos que está ganando terreno cada vez más en cosméticos debido a esta tendencia son las vitaminas. Está bien establecido que la ingesta de vitaminas es esencial para la nutrición del cuerpo humano y se sabe que, además de importantes fuentes de nutrientes, algunos de ellos también actúan como antioxidantes (lo que representa otra tendencia en cosmetología).
Sin embargo, hay varios tipos de vitaminas: A, B, C, D, E, entre otros. ¿Pero cuáles se usan en cosméticos y cuáles no? ¿Cuales son sus beneficios?
Vitamina a
La vitamina A, sus formas derivadas y su forma provitamina son ampliamente conocidas por sus beneficios en productos cosméticos.
El betacaroteno
El betacaroteno o provitamina A, como su nombre lo indica, es un precursor de la vitamina A. Este compuesto es lipofílico y sus principales fuentes de ingestión en la dieta son las verduras de color amarillo a rojo (como las zanahorias y tomates, por ejemplo). Entre sus principales beneficios, podemos destacar su alto potencial antioxidante..
Además, algunos estudios en animales han demostrado que tanto el betacaroteno como la vitamina A tienen propiedades fotoprotectoras debido a la inhibición del daño causado por la radiación UV. Sin embargo, la provitamina A es tan inestable que su uso en formulaciones cosméticas se considera algo limitado.
La vitamina A puede presentarse en muchas formas, incluida la vitamina A alcohólica (también conocida como retinol), los ésteres de vitamina A (como el palmitato de retinilo y el acetato de retinilo), el aldehído de la vitamina A (o retinal) y el ácido retinoico ( tretinoína).
La principal fuente de vitamina A a través de la dieta es la ingesta de compuestos biológicos como la yema de huevo y el hígado. Cuando se aplica tópicamente, la vitamina A tiene como principal beneficio la normalización del proceso de queratinización. Un proceso que se logra a través de la regularización que estos compuestos ejercen sobre el crecimiento y la diferenciación de las células epiteliales. Además, los retinoides tienen una acción específica sobre ciertos receptores de la piel, lo que resulta en procesos como suavizar la aspereza de la piel y reducir las arrugas.
La tretinoína
Se considera el retinol más biológicamente activo de su clase. Inicialmente se usaba solo para reducir el acné, pero los estudios han demostrado sus beneficios para el fotoenvejecimiento de la piel, que incluyen la reducción de arrugas, alisar y aligerar la piel y reducir el melasma y el lentigo, lo que ha permitido que se use principalmente hoy en día para promover estos beneficios.
Los principales cambios histológicos observados por el uso tópico de tretinoína incluyen disminución de la adhesión de los corneocitos e hiperplasia epidérmica, aumento de las células de Langerhan, aumento de la síntesis de colágeno, elastina y angiogénesis.
Palmitato de retinilo
El palmitato de retinilo se ha utilizado en productos cosméticos durante muchos años. Este compuesto tiene un alto peso molecular y es bastante estable cuando se incorpora a las formulaciones.
Sin embargo, este compuesto se considera el menos efectivo de la familia de los retinoides, ya que requiere su conversión enzimática a la piel como retinol (debido a la división de los enlaces éster), y luego el retinol debe convertirse en tretinoína mediante un proceso oxidativo de dos pasos para lograr su efecto activo completo.
Sin embargo, existen limitaciones con respecto a ambos procesos (conversión enzimática y proceso oxidativo) en la piel, lo que hace que tanto el retinol como el palmitato de retinilo sean menos eficientes que la tretinoína.
Se recomienda:
«1) Que la vitamina A, en sus formas de retinol y éster retinílico, se emplee en preparaciones cosméticas a una concentración máxima de 10,000 UI de vitamina A / g de producto terminado.
1.1) Para fines de registro, se debe informar el contenido de UI de la materia prima utilizada en la formulación (especificación del proveedor) utilizada para calcular el porcentaje de la sustancia en la formulación final.
2) Que la vitamina A, en su forma de retinaldehído, se use en productos cosméticos a una concentración máxima de 0.05%.
3) Los productos que contienen retinoides en su formulación a una concentración superior a 1000 UI deben tener pruebas de compatibilidad (irritación primaria y acumulativa, sensibilización dérmica y fotoirritación).
4) Al etiquetar los beneficios relacionados con el uso de retinoides, se debe probar su estabilidad química en el producto terminado.
5) El etiquetado de estos productos debe incluir:
- No aplicar sobre la piel irritada o dañada.
- Para uso durante el embarazo, consulte a un médico.
6) Para fines de registro, los productos que contienen retinoides en la formulación se clasifican como grado de peligro 2.
Vitamina B
Las vitaminas B son un grupo complejo de nutrientes solubles en agua que se encuentran naturalmente en varios vegetales, como granos y vegetales.
El pantenol, también llamado vitamina B5 (o ácido pantoténico), se considera altamente humectante, capaz de absorber grandes cantidades de agua, lo que permite la hidratación y una mayor elasticidad de la piel y las fibras capilares. explica su amplio uso en cosméticos destinados a la hidratación.
La niacinamida (también conocida como nicotinamida), a su vez, es una forma de vitamina B3 que también ha demostrado tener efectos positivos cuando se aplica tópicamente. Varios estudios han demostrado que la niacinamida tiene propiedades antiinflamatorias, que han demostrado una fuerte acción contra el acné.
Además, también se ha demostrado que la niacinamida influye en la acción de los fibroblastos, mejorando su función de barrera y disminuyendo la pérdida de agua transepidérmica debido a su acción estimulante de la síntesis de ceramida.
Cuando se aplica tópicamente, se ha demostrado que la niacinamida tiene beneficios para mejorar la psoriasis y la rosácea, así como también exhibe potencial antioxidante.
La combinación de acción antiinflamatoria, antioxidante y estimulante de la ceramida ayuda a mejorar las propiedades de la piel fotoenvejecida (como la reducción de arrugas e incluso el tono de la piel).
Vitamina C
La vitamina C, también conocida como ácido ascórbico, es un compuesto soluble en agua presente de forma natural en las frutas cítricas y otras verduras.
El uso de vitamina C en cosméticos consiste principalmente en su excelente potencial antioxidante, y actúa principalmente quelando los radicales libres inducidos por la exposición a la radiación UV. Una propiedad interesante de la vitamina C es que actúa regenerando la vitamina E, que también es un excelente antioxidante, generando así una acción sinérgica con ella.
Dos formas de vitamina C ampliamente utilizadas en cosmética son el palmitato de ascorbilo y el ácido L-ascórbico.
El palmitato de ascorbilo es un éster sintético liposoluble que es estable a pH neutros. Algunos estudios indican que este componente actúa como un antioxidante y un antiinflamatorio, que exhibe beneficios interesantes para la piel, como la rápida recuperación del eritema, por ejemplo.
El ácido L-ascórbico es la forma biológicamente más activa de vitamina C y tiene varios beneficios para la piel. Este compuesto es soluble en agua, pero necesita ambientes de pH bajo para estabilizarse.
Los estudios han demostrado que esta forma de vitamina C no solo actúa como antioxidante, sino que también tiene otras acciones interesantes en la lucha contra el fotoenvejecimiento, incluida la reducción de la degradación y la estimulación de la síntesis de colágeno.
Vitamina e
La vitamina E es un compuesto liposoluble que se encuentra en muchas fuentes diferentes, como la soya, las nueces, la harina de trigo integral y los aceites vegetales. Se utiliza en cosmética debido a sus numerosos beneficios, siendo el principal su potente acción antioxidante. Varios estudios han demostrado sus excelentes acciones para reducir el eritema, la peroxidación lipídica y la proliferación celular inducida por los rayos UV.
Hay dos formas principales de vitamina E que se usan en cosméticos: tocoferol (la forma más biológicamente activa) y acetato de tocoferilo (que, a pesar de su potencial reducido en relación con el tocoferol, es bastante efectivo cuando se aplica tópicamente).
Vitamina k
La vitamina K es un compuesto liposoluble presente de forma natural en diversos alimentos (como los vegetales verdes, por ejemplo) y sintetizado en el cuerpo humano por el hígado y la flora intestinal.
Bueno, estas son las principales vitaminas utilizadas y prohibidas en la formulación cosmética. Espero que hayas aprendido un poco más sobre este universo y que pronto puedas incorporar este conocimiento en tus formulaciones.
