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PH cosmético: ¿le das importancia a este factor?

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Comprenda por qué es importante prestar atención al pH cosmético al formular un producto exitoso

En el artículo de hoy abordaremos un tema que, aunque suena básico al principio, plantea incluso las dudas de los formuladores más experimentados: ¿Cuál es la verdadera necesidad de medir y ajustar el pH de los cosméticos?

Antes de explicar por qué exactamente es necesario ajustar el pH de los cosméticos, es importante definir cuál es el pH.

pH significa potencial de hidrógeno. Esto significa que el pH es relativo a la cantidad de iones H + y OH- liberados por una sustancia dada cuando se dispersa en agua. Si la cantidad de iones H + es mayor que la cantidad de iones OH-, decimos que la sustancia es ácida. Por otro lado, si la cantidad de iones OH- es mayor que la cantidad de iones H +, decimos que la sustancia es básica (o alcalina). 

La escala de pH varía de 0 a 14. Se define que las sustancias con pH 7.0 se consideran neutrales, mientras que aquellas con un pH por debajo de este se consideran ácidas y aquellos con un pH superior a 7.0 se consideran básicos. 

Dado que la medición del pH es relativa a la cantidad de iones liberados por una sustancia particular cuando se encuentra en medios acuosos, es importante saber que la medición del pH no es aplicable para sistemas insolubles en agua, como bálsamos y barras anhidras, por ejemplo.

Es esencial conocer el pH ideal para la región donde se debe aplicar su producto cosmético, ya que el uso de productos que tienen rangos de pH muy diferentes a los presentados por la piel y el cabello puede causar diferentes daños a estas estructuras, ya que el aumento de frizz en las fibras hasta que la piel se seque.

Aunque alguna vez se creyó que el pH de la piel era de alrededor de 5.0 y 6.0, un estudio reciente ha demostrado que, de hecho, el pH ideal de la piel humana es 4.7.

Este estudio también demostró que las pieles con valores de pH por debajo de 5.0 tienen mejores condiciones que las pieles con pH por encima de 5.0. Esto ha sido probado por varios análisis biofísicos, como la medición de la hidratación y la función de barrera cutánea, por ejemplo. 

El microbioma y sus beneficios

Actualmente se dice mucho sobre el microbioma y sus beneficios sobre la piel humana. Este estudio mostró que los cosméticos con un pH de alrededor de 4.7 hacen que las bacterias que habitan en la piel se unan más fuertemente a la piel, mientras que los pH alcalinos promueven su dispersión.

Para el cabello, los estudios han demostrado que el punto isoeléctrico del cabello es de alrededor de pH 3.67, mientras que su punto de isoion es de alrededor de 5.6 (el pH al cual una proteína o partícula tiene un número equivalente de cargas positivas y negativas es punto isoiónico, mientras que el punto en el que una proteína o partícula no migra en un campo eléctrico se denomina punto isoeléctrico).

El cabello alcanza la neutralidad de carga cuando el pH está cerca del punto isoeléctrico.

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En el cabello aclarado

En el cabello aclarado, el punto isoeléctrico se alcanza a pH aún más ácidos. Esto significa que cualquier producto para el cabello con un pH superior a 3,67 provoca un desequilibrio en las fibras capilares, que adquieren cargas negativas. Sabiendo que las cargas iguales se repelen entre sí, debe entenderse que la adquisición de cargas negativas en estas fibras es el factor que causa la condición que conocemos como frizz. 

Aunque se sabe que el pH de los cosméticos para el cabello, cuando es superior a 3,67, es perjudicial para el cabello, los champús generalmente se formulan con un pH de alrededor de 5,0. Esto se debe a que la piel, cuando se somete a un pH tan bajo como 3,67, puede dañarse y sufrir irritación e incluso lesiones.

Además, a menudo ocurre que el champú golpea accidentalmente los ojos. En tal situación, si el pH de estos productos es demasiado bajo, a menudo podría ser el lesiones más graves en los ojos de los consumidores, ya que los ojos de los humanos tienen un pH fisiológico, es decir, cercano a 7.0. Esta es también la razón por la cual los champús para niños están formulados con pH 7.0 para evitar el ardor de los ojos.

Sin embargo, los cosméticos para el cuidado del cabello, como los acondicionadores y las máscaras, por ejemplo, pueden tener un pH más bajo (alrededor de 4.0), ya que son más densos, por lo que el contacto visual accidental es menos frecuente. Tampoco requieren contacto directo con el cuero cabelludo para su aplicación, evitando así que el producto dañe la piel. 

Hay dos formas principales de medir el pH de los cosméticos. Una de ellas es utilizar tiras de pH universales. Estas cintas son tiras de filtro de papel impregnadas con indicadores, es decir, sustancias que tienen un color determinado cuando se presentan en cada rango de pH y, por lo tanto, pueden indicar a qué número de la escala de pH se refiere una sustancia.

La escala colorimétrica que se muestra en cada cinta de pH generalmente se indica en el embalaje. Por lo tanto, para verificar el pH de los cosméticos, simplemente sumerja la cinta en el producto durante aproximadamente 3 a 5 segundos, retire la tira de la solución, elimine el exceso de producto y compare los colorantes obtenidos en la cinta con los colorantes que se muestran en la escala. producto.

Otra forma ampliamente utilizada de medir el pH cosmético es mediante el uso de un medidor de pH de banco. Este equipo tiene un electrodo que está conectado a un potenciómetro, que produce milivoltios que se convierten en unidades de potencial de hidrógeno.

La calibración del equipo es crítica para obtener resultados precisos. Si el dispositivo es estable y se usa con frecuencia, no es necesario calibrarlo a diario. De lo contrario, para mantener su calidad, siempre es necesario calibrar antes de usar para no correr el riesgo de errores en su uso. 

Ahora que sabe cómo verificar el rango de pH de sus productos, es hora de aprender cómo regular el pH de los cosméticos.

Si considera que es necesario bajar el pH, es decir, acidificar su producto, puede hacer este ajuste utilizando ácidos orgánicos débiles como el ácido láctico, el ascórbico o el ácido cítrico.
Por otro lado, si es necesario aumentar el pH de la formulación, es decir, para alcalinizar su cosmético, generalmente se usan soluciones de hidróxido de sodio, aluminio,  o aminometilpropanol.

Al elegir qué agente corrector de pH usar, ya sea un acidulante o un agente alcalinizante, debe agregar gradualmente el agente elegido a su formulación, mezclando completamente y verificando el nuevo pH obtenido después de cada adición.

Los ácidos y bases inorgánicos fuertes generalmente se evitan debido a la dificultad del control industrial del pH y la posibilidad de formación de residuos no deseados. 

Espero que con este texto lo haya convencido de que el pH es un factor crucial, que siempre debe analizarse para garantizar el éxito de las formulaciones cosméticas.

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El papel de las vitaminas en la cosmética

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Conozca las principales vitaminas utilizadas en productos cosméticos y sus beneficios.

La vegetalización de los cosméticos ya es una tendencia conocida por los formuladores.

Se publicó recientemente un informe sobre las principales tendencias en cosmetología que surgirán para el año 2025 y una de esas tendencias es la incorporación de activos alimentarios en productos cosméticos, lo que considero que es un paso más allá de la vegetalización. Esta tendencia se conoció como “Gastronomía“.

Además, se ha realizado investigaciones sobre el uso de vitaminas y otros suplementos en los Estados Unidos y el Reino Unido, y una de las conclusiones que se pueden extraer es el hecho de que actualmente hay un resurgimiento de productos que afirman tener componentes derivados de nutrientes (como las vitaminas) en su composición, lo que se puede asociar con el hecho de que los consumidores asocian cada vez más una dieta saludable y un estilo de vida equilibrado con una piel más bella.

Otro punto relacionado con este hecho es que cada vez más personas consumen vitaminas y otros suplementos nutricionales como parte de su rutina diaria, lo que también contribuye a una mejor aceptación de estos componentes en su rutina de cuidado de la piel(después de todo, La belleza “de adentro hacia afuera” ya está bien establecida, entonces, ¿por qué no enfocarse en la nutrición de “afuera hacia adentro”?

Uno de los compuestos que está ganando terreno cada vez más en cosméticos debido a esta tendencia son las vitaminas. Está bien establecido que la ingesta de vitaminas es esencial para la nutrición del cuerpo humano y se sabe que, además de importantes fuentes de nutrientes, algunos de ellos también actúan como antioxidantes (lo que representa otra tendencia en cosmetología).
Sin embargo, hay varios tipos de vitaminas: A, B, C, D, E, entre otros. ¿Pero cuáles se usan en cosméticos y cuáles no? ¿Cuales son sus beneficios?

Vitamina a

La vitamina A, sus formas derivadas y su forma provitamina son ampliamente conocidas por sus beneficios en productos cosméticos.

El betacaroteno, o provitamina A, como su nombre lo indica, es un precursor de la vitamina A. Este compuesto es lipofílico y sus principales fuentes de ingestión en la dieta son las verduras de color amarillo a rojo (como las zanahorias y tomates, por ejemplo).

Entre sus principales beneficios, podemos destacar su alto potencial antioxidante, ya que el betacaroteno es capaz de quelar principalmente oxígeno singlete (una especie de oxígeno reactivo), inhibiendo así el proceso de oxidación.

Además, algunos estudios en animales han demostrado que tanto el betacaroteno como la vitamina A tienen propiedades fotoprotectoras debido a la inhibición del daño causado por la radiación UV. Sin embargo, la provitamina A es tan inestable que su uso en formulaciones cosméticas se considera algo limitado.

La vitamina A puede presentarse en muchas formas, incluida la vitamina A alcohólica (también conocida como retinol), los ésteres de vitamina A (como el palmitato de retinilo y el acetato de retinilo), el aldehído de la vitamina A (o retinal) y el ácido retinoico ( tretinoína).

La principal fuente de vitamina A a través de la dieta es la ingesta de compuestos biológicos como la yema de huevo y el hígado. Cuando se aplica tópicamente, la vitamina A tiene como principal beneficio la normalización del proceso de queratinización, un proceso que se logra a través de la regularización que estos compuestos ejercen sobre el crecimiento y la diferenciación de las células epiteliales. Además, los retinoides tienen una acción específica sobre ciertos receptores de la piel, lo que resulta en procesos como suavizar la aspereza de la piel y reducir las arrugas.

La tretinoína

Se considera el retinol más biológicamente activo de su clase. Inicialmente se usaba solo para reducir el acné, pero los estudios han demostrado sus beneficios para el fotoenvejecimiento de la piel, que incluyen la reducción de arrugas, alisar y aligerar la piel y reducir el melasma y el lentigo, lo que ha permitido que se use principalmente hoy en día. para promover estos beneficios.

Los principales cambios histológicos observados por el uso tópico de tretinoína incluyen disminución de la adhesión de los corneocitos e hiperplasia epidérmica, aumento de las células de Langerhan, aumento de la síntesis de colágeno, elastina y angiogénesis.

El palmitato de retinilo se ha utilizado en productos cosméticos durante muchos años. Este compuesto tiene un alto peso molecular y es bastante estable cuando se incorpora a las formulaciones.

Sin embargo, este compuesto se considera el menos efectivo de la familia de los retinoides, ya que requiere su conversión enzimática a la piel como retinol (debido a la división de los enlaces éster), y luego el retinol debe convertirse en tretinoína mediante un proceso oxidativo de dos pasos para lograr su efecto activo completo. Sin embargo, existen limitaciones con respecto a ambos procesos (conversión enzimática y proceso oxidativo) en la piel, lo que hace que tanto el retinol como el palmitato de retinilo sean menos eficientes que la tretinoína.

Se recomienda:

“1) Que la vitamina A, en sus formas de retinol y éster retinílico, se emplee en preparaciones cosméticas a una concentración máxima de 10,000 UI de vitamina A / g de producto terminado.

1.1) Para fines de registro, se debe informar el contenido de UI de la materia prima utilizada en la formulación (especificación del proveedor) utilizada para calcular el porcentaje de la sustancia en la formulación final.

2) Que la vitamina A, en su forma de retinaldehído, se use en productos cosméticos a una concentración máxima de 0.05%.

3) Los productos que contienen retinoides en su formulación a una concentración superior a 1000 UI deben tener pruebas de compatibilidad (irritación primaria y acumulativa, sensibilización dérmica y fotoirritación).

4) Al etiquetar los beneficios relacionados con el uso de retinoides, se debe probar su estabilidad química en el producto terminado.

5) El etiquetado de estos productos debe incluir:

  • No aplicar sobre la piel irritada o dañada.
  • Para uso durante el embarazo, consulte a un médico.

6) Para fines de registro, los productos que contienen retinoides en la formulación se clasifican como grado de peligro 2.

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Vitamina B

Las vitaminas B son un grupo complejo de nutrientes solubles en agua que se encuentran naturalmente en varios vegetales, como granos y vegetales.

El pantenol, también llamado vitamina B5 (o ácido pantoténico), se considera altamente humectante, capaz de absorber grandes cantidades de agua, lo que permite la hidratación y una mayor elasticidad de la piel y las fibras capilares. explica su amplio uso en cosméticos destinados a la hidratación.

La niacinamida (también conocida como nicotinamida), a su vez, es una forma de vitamina B3 que también ha demostrado tener efectos positivos cuando se aplica tópicamente. Varios estudios han demostrado que la niacinamida tiene propiedades antiinflamatorias, que han demostrado una fuerte acción contra el acné. Además, también se ha demostrado que la niacinamida influye en la acción de los fibroblastos, mejorando su función de barrera y disminuyendo la pérdida de agua transepidérmica debido a su acción estimulante de la síntesis de ceramida.

Cuando se aplica tópicamente, se ha demostrado que la niacinamida tiene beneficios para mejorar la psoriasis y la rosácea, así como también exhibe potencial antioxidante.

La combinación de acción antiinflamatoria, antioxidante y estimulante de la ceramida ayuda a mejorar las propiedades de la piel fotoenvejecida (como la reducción de arrugas e incluso el tono de la piel).

Vitamina C

La vitamina C, también conocida como ácido ascórbico, es un compuesto soluble en agua presente de forma natural en las frutas cítricas y otras verduras.

El uso de vitamina C en cosméticos consiste principalmente en su excelente potencial antioxidante, y actúa principalmente quelando los radicales libres inducidos por la exposición a la radiación UV. Una propiedad interesante de la vitamina C es que actúa regenerando la vitamina E, que también es un excelente antioxidante, generando así una acción sinérgica con ella.

Dos formas de vitamina C ampliamente utilizadas en cosmética son el palmitato de ascorbilo y el ácido L-ascórbico.

El palmitato de ascorbilo es un éster sintético liposoluble que es estable a pH neutros. Algunos estudios indican que este componente actúa como un antioxidante y un antiinflamatorio, que exhibe beneficios interesantes para la piel, como la rápida recuperación del eritema, por ejemplo.

El ácido L-ascórbico es la forma biológicamente más activa de vitamina C y tiene varios beneficios para la piel. Este compuesto es soluble en agua, pero necesita ambientes de pH bajo para estabilizarse.

Los estudios han demostrado que esta forma de vitamina C no solo actúa como antioxidante, sino que también tiene otras acciones interesantes en la lucha contra el fotoenvejecimiento, incluida la reducción de la degradación y la estimulación de la síntesis de colágeno.

Vitamina e

La vitamina E es un compuesto liposoluble que se encuentra en muchas fuentes diferentes, como la soya, las nueces, la harina de trigo integral y los aceites vegetales. Se utiliza en cosmética debido a sus numerosos beneficios, siendo el principal su potente acción antioxidante. Varios estudios han demostrado sus excelentes acciones para reducir el eritema, la peroxidación lipídica y la proliferación celular inducida por los rayos UV.

Hay dos formas principales de vitamina E que se usan en cosméticos: tocoferol (la forma más biológicamente activa) y acetato de tocoferilo (que, a pesar de su potencial reducido en relación con el tocoferol, es bastante efectivo cuando se aplica tópicamente).

Vitamina k

La vitamina K es un compuesto liposoluble presente de forma natural en diversos alimentos (como los vegetales verdes, por ejemplo) y sintetizado en el cuerpo humano por el hígado y la flora intestinal.

Bueno, estas son las principales vitaminas utilizadas y prohibidas en la formulación cosmética. Espero que hayas aprendido un poco más sobre este universo y que pronto puedas incorporar este conocimiento en tus formulaciones.

Bueno, estos son los principales trabajos y prohibiciones en la formulación de vitaminas en cosméticos.

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